遮断呆人　Studio-ACCESS

外部出力端子

効果音の外部出力端子を追加しました。
ベースの製作にも着手しています。

体調を崩してしまいました(+_+)
突然更新をお休みしてしまってごめんなさいm(__)m
まだ完全復帰しておりませんので、また予告無くお休みを頂く事もあると思います。
よろしくおねがいしますm(__)m

効果音はＬＭ３８６を使って音量をアップしましたけど、音質がイマイチです(+_+)
どうやらＬＭ３８６は、元々スピーカーを鳴らせる程のソースを増幅するには不向きらしく、インピーダンスが合わなくて苦労するチップみたいです(^_^;)
他のアンプIC(TAシリーズとか？)ならイケそうですけど、あいにく手持ちが無いので、もうちょっと音質改善できないか回路を変更してみました。

対策として、入力のレベルを抑えるめに10KΩの抵抗を通し、ＬＭ３８６の1番と8番ピンに10μFの電解コンデンサを追加して、増幅率を200倍に上げました(^^♪
つまり、入力レベルを低くして、増幅率を上げるバランス調整をしてあげた格好です。
これでかなり改善されましたけど、音量を上げると音が割れる現象は解決できませんでした。
試しにアンプ内蔵のスピーカーを繋いでみたら、クリアな音声でバッチリ再生できます(^_^;)あれっ
どうやら電源周りの問題な感じがします(-_-;)
こうなると、解決には相当な時間がかかると予想されます(；一_一)めんどくせー
一応、部屋で聞くには十分な音量で再生できますので、外部出力端子を用意しておき、静岡ホビーショーのうるさい環境の時にはアンプ内蔵スピーカーを繋ぐ事にしました。

アンプ内蔵スピーカーといっても、メーカー製パソコンにオマケとして付いてきたスピーカーなので、音質はそれなりです(^_^;)
うるさい会場の中でも、ちゃんと音が聞こえればいいやって感じですね。
出力はモノラルのピンジャックにしましたけど、外部スピーカーを繋ぐ時は、内蔵スピーカーは切れる様に工夫しています。
これで静岡ホビーショーでも、何を言っているのか聞こえない事が無いと思います(^^♪
こうなったら、もう一度効果音全体を録音しなおしたいです(^_^;)

それから、ベースの製作に着手しました。
ベースをどうデザインするか随分と悩みましたが、キットに付属のスタンドでは、第三艦橋が見えなくなってしまうし、宇宙戦艦なのだから浮いていて欲しいです。
そこで、ヤマト本体は横から金属の板で支える事で浮いている感じにして、ベースとしては操縦席をスクラッチしてみる事にしましたヽ(^。^)ノ
まだこんなもんですけど（^_^*）でへへっ

古代の戦闘指揮席のみではヤマトとのバランスが取れないので、島の席も用意する予定です(^_^;)
操縦席を再現した作例は見た事が無いし、参考になる資料も設定画しか無く、難しい工作になると思います。
その設定画は2次元のマジックがあり、つじつまの合わない面がたくさん出て来ます(-_-;)
なるほど。今まで誰も作らないワケです(；一_一)
どこまで再現できるか、非常に不安なところですけど、電飾がしたいという不純な動機で製作してみたいと思います(^^♪
さて、上手く仕上がるのでしょうか(^_^;)

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音量アップ

効果音の音量を大きくしました。

キット付属のなんちゃってスピーカーでは、ちょっと力不足で良く聞こえません(+_+)
去年の静岡ホビーショーでは、ギヤーボックスの音が聞こえないくらい騒音があったので、このままでは全く聞こえないと思います(-_-;)
そこで、簡単なアンプを組み込んでみました。

とってもポピュラーなアンプ、ＬＭ３８６を使いましたヽ(^。^)ノ
~~ただ単に、パーツボックスに転がっていた~~アンプといえば、やはりこのＩＣしかありません。
非常に少ない外付け部品でそれなりの品質で鳴ってくれます(^^♪
今回は元々の音質がヘッポコなので、出来るだけパーツを減らしました。
ローブーストやハイパスフィルターすら付けないという徹底ぶりで、本当に音を大きくするだけですね(^_^;)
その代わり、スピーカーは16Ω１Ｗのイケイケタイプに交換しました。

やはりスピーカーのコーンは紙じゃないと落ち着きません（*^_^*）
矢印部分が今回追加したアンプ回路です。
タイマーＩＣ５５５と同じ形をしていますが、こちらはアンプですから、ＩＣって面白いです(^_^;)
音量ボリュームは、そんなにいじる事は無いと思いますので半固定にしました。

これで波動砲の制御基盤が完成ですヽ(^。^)ノ
もうひとつギミックを追加するかも知れませんけど、それは後ほどになると思います。
模型製作のブログなのに、電子工作ばかりでごめんなさいでしたm(__)m
今度は、この回路を内蔵できるベースの製作に着手したいと思います。
と、その前に(^_^;)
今回使用している録音再生キットへ、マイクを使わずに直接録音する方法をご紹介しておきたいと思います。
予め断って置きますが、ラインで録音しても、音質が劇的に良くなるものではありません(-_-;)
マイクよりは良いと思いますけど、チップ自体のサンプリングレートを上げた方が、よほど効果的です。
その点を踏まえて、参考にして下さいね(^_^;)

まずは、録音再生チップAPR９６００のブロックダイアグラムです。

ＭｉｃＩｎは、プリアンプ、AGC(ｵｰﾄｹﾞｲﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ)を通って録音されるみたいですね。
これがアダとなって、パソコンからの直接入力はできません(+_+)
で、代わりにANA_IN端子を使います。

直接ですとインピーダンスが合わなくて、音が割れたり、音が小さくなってしまったりするので、フィルムコンデンサを通します。

コンデンサの容量は、使っている環境によって最適値がかわるので、いくつかそろえて置く必要があります。
一番音量が大きくなるモノにしておけば問題無いはずです(^_^;)
ちなみに、ボクの場合は0.33μFでした。

このチップ、使ってみるとノイズは多いし音質も悪い。オマケに音量も低くて、1世代前のチップな感じがします(+_+)
とりあえず波動砲シーケンスの再現という目的は達成できましたけど、もうちょっとクリアにならないかなーというのが正直なところです。
また機会があったら、今度は別なアプローチを考えてみたいと思いました(^^♪

さて、基盤のサイズが決まったので、これでやっとベースの製作に移れます。
実は予定よりもコンパクトになってしまったので、ちょっと困っています(^_^;)はははのは

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サウンドが付いた

波動砲発射のシーケンスに、効果音が付きました。

波動砲の発射は、ぶっちゃけＬＥＤの色が変わるだけですので、やはりサウンドが欲しいと思います(^_^;)
先日検討していた60秒録音／再生チップ APR９６００の使い方を何とか理解し、回路図を引く事が出来ました。

このチップは色々なモードを持っているのですが、ボクが使いたい機能は最も単純なもので、
・60秒いっぱい使う
・1音のみ
・再生が終わったら停止
・巻き戻しなし
というものです(^_^;)
そのため、回路としても非常にスッキリしており、あまり外付けの部品もありません。
キットでは音声をマイクで拾って録音するものでしたが、小さなコンデンサマイクですので音質が知れています(+_+)
録音はパソコンのラインアウトから、インピーダンスを調整して直接チップに入れる事にして、マイク周辺の回路も無くしてしまいました(^^♪

【ここでちょっとお知らせだぴょん】
今回サウンドギミックを製作していますが、模型製作から大きく外れてしまいました(-_-;)
後々参考にしたい要望って、そんなに無いと思いますので、回路的な詳しい説明は省略いたします。
もし、疑問に思う事があった場合は、コメント欄へご質問下さいm(__)m
出来るだけサポートさせて頂きます。

波動砲シーケンス回路としては、音声再生回路は電源が違うので、ＬＥＤのタイマー回路とは独立した回路になります。

ただ、音声再生のスタートスイッチは、本当はタイマーＯＮと連動させる回路を付けるつもりでいたのですが、よく考えてみたらスイッチに2回路分のＯＮ／ＯＦＦがあれば同時にONに出来る事に気付き、ただの連動スイッチに変更しました（*^_^*）
回路は出来るだけシンプルにするのが望ましいと思いますので、たぶん良かったと思います(^_^;)←何いってんのかわかんない

基盤に組んだ様子です。

Ａ　録音と再生を切り替えるスイッチです。
　　この定数(ocsr=82kΩ)では録音は1分5秒出来ました。
　　録音/再生中は、右下の赤いＬＥＤが点灯します。
B　キットに付属していたスピーカーです。
　　ちょっと音量が足りないので、簡単なアンプを付けてあげようと
　　思っています。
　　音質はかなり悪いのですが、このスピーカーだからでは無く、
　　チップのサンプリングレートが低いためだと思われます。
Ｃ　このジャックをパソコンのLINE OUT端子に繋いで、直接チップ
　　に録音しました。
　　インピーダンスはマイラーコンデンサで調整しましたが、この
　　回路の場合、０．３３μFでした。

とりあえず録音してみましたが、何かこもった感じの音で、音質は良いとはいえません。
30秒にすると音質がまあまあ良くなりますけど、30秒再生では短すぎます(+_+)
何とか60秒で音質も向上させるために、波形編集したものを録音しました(^^♪

　●ＤＶＤから音声をキャプチャして、欲しい部分だけを切り取ります。
　●4kHz以上が不足しているみたいなので、10kHzまでの間を2dBほど上げます。
　　15kHz以上も上げると、キンキンしたノイズが入りますので逆にカットします。
　●150Hz以下もカットして、音声が聞こえやすく調整しました。
　　でも、爆発音の時は150Hz以下もないと不自然なので加えたりしています。

このように、情景によって周波数の調整を行い、録音した時に自然になるように音質を変えてからレコーディングしました(^^♪
そのままスピーカーで聞くと、高音域が強調されたシャリシャリ音ですけど、録音したものを再生すると自然な感じに聞こえます(^_^;)
と、いっても、元々サンプリングレートが低いので限界もあり、音質は良くありません(+_+)
何もしないで録音したよりは良くなっていると思いますが、この辺が限界な様です(-_-;)

実際に再生している様子を撮影した動画を掲載してみますね(^_^;)
今回もYouTubeにアップロードしています。

直接リンクはこちら↓
http://www.youtube.com/watch?v=On8LDiLErkQ

デジカメのムービー撮影機能ですので、マイクの性能はイマイチですけど、原音もこんなもんです(^_^;)
時々、何を言っているのか判らないところもあったりして(>_<)
それに音量が低いので、もっと口径の大きなスピーカーに変えて、アンプも搭載したいと思っています。
こんなものでも、一応劇中の様子は再現できたと思うので、自分としては満足しています（^_^*）
笑っちゃいますよね（^_^*）

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波動砲に効果音

波動砲の発射に、効果音を付けたいと検討中です。

波動砲は2つのＬＥＤを使って、タキオン粒子と発射の閃光を再現できましたヽ(^。^)ノ
更に劇中のシーンの再現に迫るために、効果音を付けたいと思います。
60秒の録音と再生が出来るチップを使って、劇中の音声を録音しておき、波動砲発射のシーケンスに合わせて再生してみようと考えています(^^♪
そのためには、追加しなくてはならない回路が色々と必要になってきますので、今日はそんな回路を組んでおりました(^_^;)

まずは、波動砲の発射全体を制御するタイマー回路です。
スイッチＯＮでタキオン粒子と波動砲発射まで進み、最後にスイッチを切ってくれるタイマーが必要なんです(^_^;)
これがないと、いつまでも波動砲は光ったままですし、再スタートするためのリセットも出来ません。
昨日製作した回路への電源をＯＮ／ＯＦＦするタイマーを追加しました。

波動砲発射スイッチを押すと、タイマーが作動してリレーがＯＮになります。
ちなみにリレーとは、電磁石によってスイッチを入れたり切ったりするコイルです(^_^;)
これによって、先日製作した波動砲のタイマーに電源が入り、パワーオントリガーにより波動砲発射のＬＥＤが点灯していきます(^^♪
波動砲のＬＥＤ切り替えタイマーを、パワーオントリガーで作動するように作っておいたのは、こういう理由だったのです(^_^;)
実際に組み立てた回路の様子です。

Ａ　今回追加製作した、波動砲全体を制御するタイマーです。
　　0秒～1分30秒まで設定できます。
Ｂ　こちらは波動砲発光のための2つのＬＥＤを切り替えるタイマーです。
　　ＡのタイマーがＯＮになるとスタートします。
Ｃ　タキオン粒子がゆっくり発光していく様子を再現するボリュームです。
Ｄ　AのタイマーでＯＮ／ＯＦＦするリレーです。
　　トランジスタを使ったスイッチングでは、駆動電圧が不足するので、
　　直接電源を入切する必要がありました。

なんだかタイマーばかり並んできて、複雑な回路に仕上がってきてしまいました(+_+)
もうすでに模型の制作とは思えない内容ですね(^_^;)
でも、この波動砲発射のシーケンスは、ぜひ劇中の再現までしてみたいと思っていたギミックでした。
つまんない記事が続くかと思いますが、もうしばらくお付き合い下さいm(__)m

さて、全体を制御するタイマーが付きましたけど、これによって効果音の再生もスタート/ストップさせたいと思います。
効果音の再生には、音声録音/再生チップを使用します(^^♪
でも、このチップは電源電圧が４．５～６．５Ｖなので、１２Ｖでは使えません。
まずはチップのための電源を用意してあげる必要があります。
幸い、このチップは２５ｍＡ程度しか消費しないエコなチップなので、100ｍＡ程度の５Ｖで十分ですヽ(^。^)ノ
3端子レギュレーターというＩＣを使って、１２Ｖから５Ｖの電圧を作り出す事にしました。

使用するのは、７８Ｌ０５というレギュレーターＩＣです。
足は3本しかありませんけど、１２Ｖ１Ａの電源から5V１００ｍＡの電圧を作ってくれる優れものです(^^♪
出力が100mA程度なので発熱はほとんど無く、トランジスタと同じような形をしています。

他の基盤から剥がしたものを転用しているので、ちょっと汚くてすみません(^_^;)
これにコンデンサを付けてあげるだけで、安定した５Ｖが作れるのですから、ありがたいＩＣです。

これで効果音再生チップへの電源は確保できたのですが、まだ実現には至っていませんです(+_+)

効果音の録音/再生チップとして、APR9600というＩＣを使用します(^^♪
秋月電子通商で「60秒録音再生キット」として販売されているものです。
チップ単体でも販売されていますが、周辺のパーツを別々に集めるのが面倒なので、キットで入手してあります(^_^;)
このチップは60秒のボイスレコーダーとして使えて、電源を切っても録音内容は消えません。
それはありがたい機能ですが、最大8つに分割できたり、録音時間を短くする事で音質を上げるモードがあったり、自動的に巻き戻して再生とか、とにかく機能が多すぎて設定がやたら複雑です(+_+)
ごらんの様に英語のデータシートを何とか理解して、どのように繋ぐとどのモードになるのか勉強中です(^_^;)
しかも、データシートの参考回路が間違っていたりするから、余計に悩んでしまったりして(-_-メ)
ほぼ解析が済んで、目的の動作が出来る目処が立ったところです。
おかげでボクの1ビットの脳みそはメルトダウン寸前です（*^_^*）
今日はもうグッタリと疲れてしまったので、組み立てと実験は後日にします(-_-;)

ごめんなさい。明日は仕事の都合で更新できませんm(__)m

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キャラクターエイジVOL.04　表紙

キャラクターエイジ　ＶＯＬ.04が今月末に発売されますヽ(^。^)ノ
アマゾン等の通販サイトでは、すでに予約が始まっていますね(^^♪
表紙が出来上がりましたので公開させて頂きます。

価格は１，６８０円と、ちょっと高価ですが、今回は先日お伝えした通りどろオフ参加メンバーの方から掲載された作品があります

Ｇｒａｓｓｅｒ　さん　　ジュピター２　デススター
ヤタさん　　　　　　レベル・べイダータイ
GillesV27さん　　ヴェネター級　スター・デストロイヤー
ＲＯＫＵＧＥＮさん　AAT　ＡＭＴ　Ａｒｍｏｒｅｄ　Ａｓｓａｕｌｔ　Ｔａｎｋ
どろぼうひげ　　　　Ａ－Ｗｉｎｇ　ＳｔａｒＦｉｇｈｔｅｒ

この他、光栄な事に今回も作例を作らせて頂きましたヽ(^。^)ノ
まだどんな作品を制作したのか公開できませんが、もうすぐ発売でドキドキしています。
書店に並んだら、是非買って下さいねヽ(^。^)ノ

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発光色切り替え回路

波動砲のＬＥＤをオレンジ色から白色へと切り替える回路を製作しました。

波動砲は、オレンジ色がボーッと輝きだして、発射の瞬間はものすごい明るさの白色ですね。
この色の変化を自動的に切り替える回路を製作してみました(^^♪
と、いうと何やら複雑な自動制御でもしそうな雰囲気ですけど、単純にタイマーを使います(^_^;)

高速点滅回路でも使用した、タイマーＩＣ５５５を使いました(^^♪
ただし、今回はタイマーがスタートして、停止すればおしまいという、ワンショットタイマーとして使用します。
つまり、一度点灯して、消えたら終了のタイマーです(^_^;)
５５５の２番ピンがコンデンサを通してＧＮＤへ落ちています（Ａ）が、これによって電源ＯＮの瞬間に一瞬だけＴＲＧがマイナスになり、タイマーがスタートします（パワーオントリガー）
ＯＵＴ端子の動作がわかりやすいように、ＢとＣの様にＬＥＤを繋いだ状態を描いてみました。
電源ＯＮの瞬間、Ａのトリガーが掛かって、タイマーがスタートします。
ＯＵＴ端子はＨｉとなり、電源電圧とほぼ同じ電圧が出てきます。
ＧＮＤへ繋がっているＢのＬＥＤは点灯しますが、＋に繋がっているＣのＬＥＤは点灯しません。
やがてタイマー時間が来て、ＯＵＴ端子がマイナスになって終了します。
今度はＧＮＤに落ちているＢのＬＥＤは点灯せず、電源の＋に繋がっているＣのＬＥＤが点灯します。
つまり、ＯＵＴ端子がプラスになるか、マイナスになるかで、2つのＬＥＤを切り替えて点灯させる回路です(^^♪
ちなみに、これを利用すれば、2つのＬＥＤが交互に点滅する回路が作れますヽ(^。^)ノ

電源を入れた瞬間はオレンジのＬＥＤで、設定した時間が来ると白色ＬＥＤに切り替わる回路が出来ました(^^♪
で、今度は更にオレンジ色をじわーっと点灯させる回路も組み込んで、タキオン粒子の様子を再現したいと思います。

ＬＥＤをゆっくり点灯させるために、トランジスタとコンデンサを組み合わせた遅延回路を製作してみました。
半固定抵抗で電気をチョロチョロと流し、コンデンサに溜めて溢れたところをトランジスタでスイッチングしています。
電源１２Ｖの場合、最大光度まで１分間を調整できます(^^♪
実はこの回路、実際に組んでみたら全く動かなくて、一日かけて原因究明しましたが、結局動作しませんでした(+_+)
いよいよ打つ手が無くなって、トランジスタを新品に交換したらアッサリ動作しました（*^_^*）
何処かから外したトランジスタだったので、どうやら壊れていたみたいですねー
おかげで原因が判らず、一日中悩むハメになりました(+_+)

この回路を実際に組み立てた様子です。

Ａのボリュームでオレンジから白色に切り替わる時間を調整します。
最大１分４０秒まで設定できます。
Ｂのボリュームで、オレンジのＬＥＤが消灯から最大光度になるまでの時間を設定します。
最大１分程度だと思いますが、コンデンサの放電時間に左右されますので、実際のところ良くわかりません(^_^;)

言葉で説明するよりも、動画を見て頂いた方が判りやすいと思います(^_^;)
【訂正】　
初めはｍｐ4でブログに貼り付けましたが、再生できないという方がおられましたので、ＹｏｕＴｕｂｅにアップロードしてリンクさせましたm(__)m

直接リンクはこちら↓
http://www.youtube.com/watch?v=NlTon6sUgvs

まだちゃんと時間調整していませんけど、とりあえずこんな動作をする回路を作ったんだよという事で(^_^;)
何とか狙い通りに動作する回路が作れて良かったです(^^♪

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波動砲　発射！

波動砲も電飾しますので、ＬＥＤを仕込んでみました。

波動砲も、もちろん電飾したいと思います(^^♪
ここはヤマト最大の見せ場だと思いますので、ただ光るだけでは面白くありませんね(^_^;)
そこで、2つのＬＥＤを使って、発射のシーケンスを再現してみる事にしました。

Ａ　キットの波動砲口のパーツです。
　　シャッターのモールドが入った透明パーツとして用意されています(^^♪
　　周りにアルミテープをひと巻きして、光を反射するようにしておきました。
Ｂ　波動砲のためのＬＥＤです。
　　５ミリ径と少々大きいのですが、30000ｍｃｄもある強力な白色ＬＥＤです。
　　いつものＬＥＤパラダイスさんで購入しました。
Ｃ　波動砲ＬＥＤは、内径５ミリのステンレスパイプに収めます。
　　遮光がカンペキに出来るし、光の向きもしっかり決められるからです。
Ｄ　こちらは発射前のタキオン粒子を再現するためのＬＥＤです。
　　３ミリ径のオレンジです。

勘の良い方ならもう気付いておられると思いますけど、波動砲の発射前のオレンジにボウッと光る様子を再現しようとしています(^^♪
さすがにタキオン粒子がホタルのように動いている様子は再現できませんけど、オレンジのＬＥＤで光り始めて、発射は白色ＬＥＤに切り替えようと思っています(^_^;)
2つのＬＥＤを収めるために、オレンジのＬＥＤは変則的な取り付け方になりました。

左側の画像は波動砲用の白色ＬＥＤですが、ステンレスパイプをプラ板で固定しておいて、そこに取り付ける事でキッチリ中心に固定できました(^^♪
オレンジのＬＥＤは、いくら３ミリだといっても内部の空間には限界があるので、ナナメ向きに取り付けて、何とか収めてあります(^_^;)
簡単な図を書いてみましたので、どんなレイアウトになっているのかお分かり頂けると思います。
画像では、更にアルミテープで覆い、ホットボンドで固定してあります。
これでは遮光がカンペキとは言えないので、１００均のエポパテで埋めてしまいましたヽ(^。^)ノ

更にブラックを筆塗りして、遮光をカンペキにしてあります(^^♪
ＬＥＤを光らせながらブラックを筆塗りして、光漏れが無くなるまで塗り重ねましたヽ(^。^)ノ

んで、いよいよ発光テストです。

左は発射前のタキオン粒子が漏れ出している様子です(^^♪
ちょっと明るすぎですねぇ(+_+)　コレについては対策を考えていますので、後ほど記事にしますね(^^♪
右は波動砲発射の様子です。
横から見るとそれほどでもないのですが(^_^;)←おぃ　正面から見るとかなり明るいです。
健康診断で、眼底検査ってあるのをご存知でしょうか？あんな感じでしばらく目が見えなくなります(>_<)
これなら波動砲として満足な発光だと思いましたヽ(^。^)ノ

この波動砲のために、わざわざＬＥＤを購入した甲斐がありました(^^♪

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側方展望室の電飾　2

左舷の側方展望室も電飾しました。

右側の展望室でノウハウが確立しているので、左側の工作は迷いも無く、後のせサクサクと進みます(^^♪
やはりプラ板の透過照明で、裏にLED-BOXを作る方法です。

ただ、右側の反省点として内部の様子が全く見えない事がありました(+_+)
スミ入れを濃くしたり、床の穴(本当はガラス張りですけど)を大きくしてみましたけど、イマイチです。
苦肉の策として、人影を製作してみました(^_^;)

エッチングパーツの水兵さんが手に入らないので、自作しています。
身長１８０センチだとすると、１／７００は２．６ミリですね(^_^;)
プラ板の細切りと、伸ばしランナーをスライスした円盤を組み合わせて人影を作りました。
相変わらずバスクリン色に着色した照明を点灯してみた様子です。

あれ？すごく大きな人に感じますね(^_^;)おっかしーなぁ
一応、首と胴体を別パーツにしたおかげで、頭らしく分かれて見える効果が出せました(^^♪
ちょっと大き過ぎる気がしますが、面白いアクセントになったと思います。
多分、ホビーショーの会場では、このブログを見た人だけが気付く仕掛けになると思います(^_^;)

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今日はお休み

ごめんなさい。今日は諸般の事情があって、ブログ更新をお休みしますm(__)m
しかも、明日も仕事の都合で更新できません(+_+)
しかもしかも、本当は高速点滅回路をプレゼントしようと思ったのですが、これも事情により取りやめました(-_-;)
あぁ、こんなに色々と重なる事ってあるんですねぇ(；一_一)もーいゃっ

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側方展望室の電飾

側方展望室を電飾しました。
今日は製作時間が無くて、右側だけです(+_+)

側方展望室も窓をくり貫いてありましたので、塗装が終了すれば電飾が出来ます(^^♪
まずは窓にガラスがはまっていないといけませんね(^_^;)みんな死んじゃう

パテで型を取って、成型したものでヒートプレスして、窓ガラスパーツを自作しました。

Ａ　100均の安物エポパテで型を取りました。
　　予めリップクリームを塗っておいて、簡単に外せるようにしています。
Ｂ　型を取り出し、余計な窓のモールドを削り落として成型しました。
Ｃ　コレを元に、透明プラ板をヒートプレスして、内側にピッタリの窓パーツ
　　を自作しました(^^♪

でも、あまり綺麗な仕上がりではありません(>_<)
歪んでいるし、厚みもあります。それにピッタリ一致しない部分もあります。
どうにも納得行かないので、ヒートプレスしたパーツはポイポイして、ブリスターケースからの切り出しを貼り付けてみました(^_^;)

上手くブリスターのカーブを利用すれば、余計な力も掛からないで固定できます(^_^;)
固定には瞬間接着剤を使いましたけど、乾く瞬間を狙って貼り付ければ白濁も最小で済みます(^^♪
こっちのほうが薄くて綺麗なガラスに仕上がりました。
今までの苦労は何だったのでしょう(；一_一)
最初からこうすれば良かったわぃ(-_-;)

照明は壁の裏にＬＥＤＢＯＸを取り付けて、透過照明にしてみました(^^♪

Ａ　展望室というくらいですから、ちゃんと窓の位置に床があります(^_^;)
　　設定画を参考に、3つの四角穴を開口してみました。
Ｂ　ここだけ0.3ミリのプラ板を使い、裏のＬＥＤの光を透過させます。
　　内部は308番のグレーで塗装してみました。
Ｃ　壁の裏にはＬＥＤのボックスが付きますが、その内部にはアルミ
　　テープを貼って、光を効率良く使っています(^^♪

ＬＥＤボックスが組みあがったの図(^_^;)

ＬＥＤは3ミリの白色を使いましたが、クリアーイエローとクリアーグリーンで黄緑色に発光するように着色しています(^^♪
ボックスの裏はナナメに角度を付けて組んであり、ＬＥＤの光が効率よく反射するように工夫しています(^^♪
実際に取り付けた様子です。

取り付けてから、これまた100均のエポパテでスキマを埋めてしまいました。
更にブラックを筆塗りして、完全に遮光しています(^^♪
ほんでもって、実際に点灯させてみたの図

ちょっと緑が強すぎたかな(^_^;)
バスクリンみたいな色になっちゃいましたけど、すべての窓が綺麗に発光してくれて良かったですヽ(^。^)ノ
でも、苦労して作った内部の様子は全くといって良い程見えません(-_-メ)
しかも、今日は時間が無くて、片方しか完成しませんでした。
ヒートプレスなんてしているからですが、明日は反対側を仕上げたいと思います(^^♪

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高速点滅回路

波動エンジンに高速点滅回路を接続しました。

波動エンジンは、やや光量に不満があるものの、イメージ通りの光となってホッとしています(^^♪
でも、更に欲張って、高速点滅回路を使い、噴射炎のまたたきを表現してみました。
回路は「電飾しましょ」でご紹介した点滅速度が可変できる汎用タイプです。

赤で５００Ｋに修正してある半固定抵抗は、100Ｋにして高速点滅に特化した調整範囲にしています。
また、外部から点滅の周期を調整できるようにしたいので、半固定抵抗を配線で引き伸ばしてあります。

第三艦橋のすぐ上にある楕円形の膨らみがちょうど別パーツなので、これを磁石で取り外し可能にして、その中に調整ボリュームが覗く穴をあけました。

Ａ　点滅速度を可変するボリュームです。
　　精密ドライバーを差し込んで回す事で調整します。
Ｂ　パーツの固定用マグネットです。
　　煙突の時と同じマグネットピアスのものを使用しました。

ある程度の配線を取りまとめました。

まだ側方展望室と、後部展望室の電飾が残っていますので、高速点滅回路は固定していません。
ここで竜骨が邪魔になって、配線の取り回しに苦労しています(+_+)

高速点滅の様子ですが、デジカメのムービーで撮影しても、電子シャッターとの同期から正常に撮影されません(-_-;)
以前も結局、合成動画となってしまいましたので、動画は掲載しない事にしましたm(__)m
ご了承下さい。

その代わり、今回は1024×768の解像度でうしろからの様子を掲載してみましたヽ(^。^)ノ
合成画像を作ってみたい方へ、ささやかなプレゼントのつもりです（^_^*）←え？いらない？

それから、コスモゼロは前に製作してありましたが、同スケールのメカニックファイルから、ブラックタイガーを流用してみました(^^♪

Ａ　メカニックファイルに付属のコスモゼロです。
　　1/700なのに、雰囲気十分ですね。
Ｂ　先日製作したコスモゼロです。
　　自分で言うのも恥ずかしいのですが、Ａよりもカッコ良く
　　出来ていると思いました（*^_^*）
Ｃ　メカニックファイルに付属するブラックタイガーです。
　　これなら塗装するだけで良いかも？
Ｄ　って思って塗装したものです(^_^;)
　　これならイケるかなー

本当はブラックタイガーは数が欲しいのですが、塗装が大変なので1機だけ塗装してみました(^_^;)
どうせ特に使い道があるワケでもないし(；一_一)かわいそうに

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今更のスミ入れ

スミ入れを行いました。

電飾まで進んでいるのに、まだスミ入れしていませんでした（^_^*）
スミ入れは最終的な色味の調整となる工程ですので、時々確認しながらじっくりと行っています。
いつものＳＷ模型とは違って、汚しや吹き重ねで調整できないので、このスミ入れとトップコートで全体の色が決まってしまいますのじゃ(-_-;)

スミ入れはエナメルで行い、司令塔と同様にブラックとシーブルーの混合です(^^♪
赤い部分にも同じ塗料でスミ入れしています。

後方展望室にもスミ入れを行い、窓枠を表現しています。

この展望室も側方展望室といっしょに電飾したいと思っています(^^♪
すでにＬＥＤは仕込んでありますので、側方展望室のディテール待ちです(^_^;)
しかし、拡大するとバッチィ仕上がりですねぇ(；一_一)

スミ入れによって、いままで凹みでしかなかったモールドが浮き上がってきます(^^♪

そればかりか、ディテールもクッキリとするので、立体感が増しますヽ(^。^)ノ
そして、最終的にトップコートする事で、色の明瞭度が上がり、コントラストが付いて全体がハッキリします。
言葉で説明するのは難しいのですが、要するにクッキリと仕上がったっちゅー事ですね（^_^*）

ヤマトはパネルラインも少ないし、スッキリした側面を持っていますので、スミ入れがとても効果的な船体です。
また、トップコートをすると一段明るくなるのですが、仕上げもそれを考慮してちょっと暗めにしてあります(^^♪
特に赤い部分はトップコートの影響をモロに受けるので、予め最終的なイメージを作っておかないと明るすぎる赤に仕上がります(-_-;)
ボクも過去に何度か経験していますが、赤の組み合わせによって変化が違うので、どのくらい暗くしておけばイメージ通りになるかは非常に掴みにくいです(+_+)
気持ち的にちょっと暗めにしておく程度にしか対策が取れませんねぇ(^_^;)

出来るだけ仮組みして、後姿を撮影してみました(^^♪

やはりヤマトは後姿が似合いますねぇ（^_^*）
ヤマトの船体としては、電飾以外完成という事になっちゃいますね(^_^;)
電飾として残っているのは側方展望室と、波動砲ですが、そろそろベースも考えなくてはいけませぬ(-_-;)
このヤマトは静岡ホビーショーで展示させて頂くつもりですので、インパクトのあるベースにしてみたいです。
色々と構想を練るのって楽しいんですよね(^^♪

ごめんなさい。明日は仕事の都合で更新できませんm(__)m

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サブエンジン　点火

サブエンジンを電飾しました。

サブエンジンも電飾しようと思っています(^^♪
キットには透明パーツも用意されていますので、電飾しないワケに行きません(^_^;)

画像のＡがキットのパーツです。
とても細かい造型がされているのは良いのですが、それがアダとなってしまい、マスキングが出来ませーん(>_<)
右上に簡単な断面図を書いてみましたけど、マスキングしたい部分は一番奥なので、テープによるマスキングなんて不可能です。
マスキングゾルもこれだけ小さな空間に流し込むのは難しく、後からカットも使えません(+_+)
以前にも似たような状況になった事があり、その時はまず塗装してしまって、後から欲しい部分だけ塗装を剥がす工作をしました。
今回もそれが出来るのかわかりませんけど、その方法に頼るしかなさそうです(-_-;)
で、画像Ｂの様にブラックで遮光処置をしました。
それから船体色、軍艦色（２）、スミ入れと仕上げてトップコートまでもって行きます。
それからやっと、剥がし開始です(^_^;)

爪楊枝の先を更にカッターで細くしたもので剥がして行きます。
あまり硬いものですと、クリアーパーツをキズ付けてしまうので、爪楊枝くらいの硬さがちょうど良かったです(^^♪
クリアーパーツは、普通のプラよりも塗装の乗りが悪いので、意外と簡単にはがれてくれましたヽ(^。^)ノ
爪楊枝を当てる角度にさえ気をつければ、一番奥の部分だけを綺麗に剥がす事が出来ます。
どうやって透明部分を残すか途方に暮れていましたけど、やってみたらアッサリ解決です(^_^;)

サブエンジンにＬＥＤを内蔵してみます。

サブエンジンのＬＥＤは、３ミリの砲弾型、黄色を使用しました。
波動エンジンのＬＥＤをここに使うと、明らかにこちらの方が明るく光ってしまいますので、別の光度の低い安物ＬＥＤを仕込んであります(^_^;)←手抜きじゃないよ
ただ、色が少々違ってしまったので、クリアーレッドを微量使って調整して置きました(^^♪
サブエンジンのパーツにＬＥＤを固定し、周りを１００均パテで埋めてしまい、遮光もカンペキです。

配線は最終的に電源の２本にまとめましたが、船体の内部に竜骨があるので取り回しは意識して行う必要があります。

竜骨の一部を切り取り、配線が通る空間を作っています。
ＣＲＤもこの位置に固定してしまいました(^_^;)

これでやっと、サブエンジン、点火(^^♪

波動エンジンとサブエンジン、フルパワー状態ですねヽ(^。^)ノ
発色が微妙に違ってしまいましたけど、この程度の差なら大丈夫だと思います（たぶん）
高速点滅回路も組み込んでみたいところですが、そろそろ船体へのスミ入れとトップコートをしないといけません(+_+)
司令塔や甲板だけで、まだ船体にはスミ入れしていなかったんですよ（*^_^*）
忘れないうちにやって置かないと(；一_一)

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調光回路を搭載

司令塔の電飾に、調光回路を組み込んでみました。

司令塔には電飾が集中しており、艦長室、第一艦橋、第二艦橋、後部展望室が光ります(^^♪
でも、ＬＥＤをそのまま点灯させてしまうと、明る過ぎてリアル感がイマイチです(-_-;)ちっ
そこで、好きな光量に調整できる調光回路を組み込んでみました。
調整できるようにするので、ボリュームが必要になります。
そのボリュームがいつも露出していたのでは、模型としてマズイですよね(+_+)
どこに設置するかちょっと悩みましたけど、煙突の中に仕込んでみる事にしました。
ちょうど煙突は、塗装の都合で後ハメ加工をしていたのでラッキーです(^^♪
まずは煙突の内部をくり貫き、ボリュームを内蔵させるための空間を作りました。

船体に取り付けるためのダボをすべて無くしてしまうと、位置決めが難しくなってしまうので、ダボを出来るだけ残してくり貫いています(^^♪
煙突の赤い部分をハメ込むためのダボまで取り去ってしまったので、逆さまにするとポロリと取れてしまいます(-_-;)
そこで、磁石を使ってカッチリと固定出来る様に工夫してみました。
使用したのは、これまた１００均で購入してきたマグネットピアスです(^^♪
とても小さいのに磁力は強力なので、小さい模型に仕込むには最適ですヽ(^。^)ノ

煙突内部には、プラ板に穴を開けてガッチリ磁石を固定しました(^^♪
赤い部分のパーツにも磁石を接着しましたので、両方の磁力でカチッとハマり、かなりのショックが無いとまず外れないと思いますヽ(^。^)ノ
この後、内部をブラックで塗装して、一応見栄えも良くしておきました（^_^*）←どうせ見えないでしょ

調光回路は、デストロイヤーで製作したものと同じものです。

普通、ＬＥＤの光量を調整しようとすると、ＰＷＭ（パルス・ワイズ・モジュレーション）回路を使うのが一般的です。
これは、ＬＥＤを高速に点滅させて、その点滅の周期を長くしたり短くしたりする事で光量を変化させるものです。
でも、回路が複雑で大きくなるし、専用の電源も自作しなくてはなりません(+_+)
何とか簡単に調光する方法は無いものかと考案したのがこの回路です。
ＣＲＤを通して、電流値を低くしたものを抵抗で落としてしまう回路ですが、抵抗の先をマイナスに落としてあるのがミソで、これにより最大光量から完全消灯までコントロール可能ですヽ(^。^)ノ
この回路はボクが独自に考案した回路で、いまのところ不具合はありませんけど、もしこの回路を使って何かおかしい動作をした時は、是非教えて頂きたいですm(__)m
んで、ボリュームはドライバーの先で調整できる、小型の半固定抵抗を使いました。
艦長室と後部展望室の調光用にひとつ。それから第一艦橋と第二艦橋用にひとつと、２個のボリュームを使用しました(^^♪
画像では2つのボリュームを繋いでしまって、ＣＲＤや配線も済ませた状態です。
煙突内部に収めるために、出来るだけ小型に製作しました。

配線はすべて司令塔を取り付けるパーツの内部に収めます(^^♪

パーツに穴を開けて、司令塔からの配線を床下に通しました(^^♪
煙突が付く部分にも穴を開けて、ボリュームからの配線を床下へと通して行きます。
煙突内部の様子です。

Ａのボリュームで第一艦橋と第二艦橋の光量を調整します。
Ｂのボリュームで艦長室と後部展望室の光量を調節します。
マグネットを取り付けたプラ板がちょっと邪魔なのですが、精密ドライバーの先がちゃんと届くギリギリの大きさなので、何とか調整できると思います(^_^;)
スペースの確保には苦労しましたが、これで外観を全く損なわないで調光回路を組み込む事が出来ましたヽ(^。^)ノわーいわーいのわーい
その代わり、床下は配線がゴッチャゴチャです（*^_^*）

たぶん、後から見たらどれが何の配線なのかわからないでしょうねぇ(^_^;)
回路図は先程の回路を２つ使っただけなので、省略しますね。
配線はホットボンドで固定してありますが、ハンダ付けした部分はホットボンドが付かないようにしてあります。
何か不具合が起きて、配線をバラす必要があった場合、ホットボンドを剥がす必要が無いようにするためです。
不具合なんて起きない事が一番なのですが、こういった予防処置をしておくと、後で助かる時があります(^_^;)
床下で配線を完結させて置く事で、最終的には電源のための線１本にまとまりました。
配線をグルグル取り回さず、モジュール単位でまとめて置く事もメンテナンスがやりやすくなるための工夫です(^^♪

調光回路の成果を比較してみました。

左側の画像は、調光回路のボリュームを右にいっぱい回した状態で、ＬＥＤが最大光度で光った様子です。
明るすぎて窓枠まで飛んでしまっていますね(-_-;)
艦長室なんて眩しいくらいで、艦長はオチオチ着替えも出来ないでしょう（^_^*）
右の画像はボリュームを適切に調整して光度を落とした様子です。
窓枠も綺麗に出ているし、艦長室も落ち着いたくつろぎの空間となりました(^_^;)
艦長室のインテリアもちゃんと判別できる光量になっています。

イスとベットも確認できるし、窓枠もクッキリと判別できます(^^♪
光の位置は問題アリですけど、まぶしくて何も見えないよりはマシです(^_^;)
周りの明るさによってコントロールできますので、やはり調光回路をつけてよかったです。

全体の様子を撮影してみました。

先日のピカーッと光った艦橋よりも、ちょっと光量が落ちている窓明かりのほうがリアルになったと思います(^^♪
何でも最高に光れば良いというワケではないんですねぇ(-_-;)
ちなみに、１／３５０ヤマトではレーダーのところにある測距儀も光りますけど、測距儀が光るってオカシイと思うんです(；一_一)
そのため、主砲にある測距儀も今回は電飾しません。
模型としての見栄えは良くなるかも知れませんけど、どうもやり過ぎのような気がして(^_^;)えへへ

後ろからの様子です。

後部展望室もホワッとした明るさになり、自然な雰囲気になってくれたと思います(^^♪
この部分の照明は、後ろから見た時に良いアクセントになりそうですヽ(^。^)ノ

司令塔部分の電飾は、ヤマトの電飾の中でも特に目立つ見せ場になる部分だと思います。
どうにか上手く点灯できたと思うので、内心ホッとしています(^^♪
少しずつですけど、電飾が仕上がってきました。
次はサブエンジンの電飾に着手したいと思っていますヽ(^。^)ノ

いつも応援、ありがとうございますm(__)m
なんと、一位になっているではあーりませんかヽ(^。^)ノわーいわーい
１位になったのは久しぶりで、とっても嬉しいです(^^♪
これからも楽しい記事を目指して頑張りますので、よろしくお願いしますm(__)m

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艦橋の電飾

第一艦橋と第二艦橋を電飾しました。
ごめんなさい。今日は長文ですm(__)m

艦長室を電飾しましたけど、後部展望室にもＬＥＤを仕込んでいます(^^♪
艦長室が明るすぎるので、光度を落とさなくてはならないのですが、後部展望室も最大光度で発光させたくない部分です。
そこで、艦長室のＬＥＤと後部展望室のＬＥＤを並列に繋いで、同時に光量を落とす仕組みにしてみました。

司令塔は高くなる程に細くなっていくので、内部のスペースもどんどん狭くなって行きます(>_<)
その内部で2つのＬＥＤをハンダ付けするのは、かなりキツイ作業でしたが、何とかハンダ付けする事が出来ました(^_^;)ホッ
これで艦長室と後部展望室の光量を同時にコントロールできます(^^♪
それから、第二艦橋へと繋がる部分には、配線を通すための穴を開けました。
第一艦橋のＬＥＤへの配線も通さなくちゃなので、大きめに開口しています(^^♪

第一艦橋の電飾は、ちょっと目指していたテーマがありました(^_^;)
普通にＬＥＤを仕込んで光らせると、ＬＥＤのある部分だけが強く発光して、他の窓はちょっと暗くなるのが普通ですね(-_-;)
今回は、すべての窓が均一に光るように加工してみたいと思っていましたヽ(^。^)ノ
そのためにキットのパーツを加工したり、ＬＥＤの向きも工夫したりしています。

Ａ　キットの窓パーツです。
　　ちゃんとクリアーパーツ化されていて、しかも裏に空間があります(^^♪
　　「電飾してちょんまげ」的な構造ですが、横の厚みがあるので光が届かない
　　可能性があります。
　　そこで、両脇をナナメにカットして、更にアルミテープを貼り、効率よく光を屈折
　　させて均一に光らせたいと思いますヽ(^。^)ノ
Ｂ　第一艦橋の内部にもアルミテープを貼って、光を乱反射させています。
　　これによって全体が均一に光るように工夫しています。
Ｃ　チップＬＥＤです。艦長室に使用した、横が光るタイプです。
　　これを上に向けて光を照射して、窓へ直接光が当たらないようにしています。
　　クリアー塗料で着色してあります。
Ｄ　裏側に取り付けるフタのパーツです。
　　ここにもアルミテープを貼って光を分散させています。

艦橋の窓の色ですが、黄色や緑、はたまたオレンジと、歴代のヤマトは様々な色で着色されています。
ファースト版では黄緑色が正解みたいなので、クリアーイエローにちょっとだけクリアーグリーンを混ぜた黄緑色で着色しました。
窓そのものに着色するのではなく、ＬＥＤの発光色自体に着色するのがミソで、これによって点灯していない時はちゃんと透明なガラスに見える様になります(^^♪

更に、遮光のための加工をします。

先ほどのフタを接着して、隙間をすべてパテで埋めてしまいました(^^♪
ＬＥＤや配線もパテで固定してしまっています。
このような内部の固定には、１００均のエポキシ万能パテが活躍しますヽ(^。^)ノ
安価ですし、５分程度で硬化が始まるので、見栄えに影響しない場所の固定に最適です(^^♪
それから裏側につや消しブラックを筆塗りして、遮光を完全にしておきました。
パーツの隙間から光が漏れてしまったら、折角の電飾が台無しです(+_+)
っていうか、そんな光漏れするような電飾なら、しないほうがマシとさえ思っています。
電飾は模型を引き立てるギミックのひとつだと考えていますので、まずは模型としてしっかり仕上がっている事が前提であると思うんですよ(-_-;)
あ、話がソレてしまいました（^_^*）すみましぇん
実際に発光させた様子です。

色々と小細工したおかげで、すべての窓が均一に発光してくれましたヽ(^。^)ノ

続いて、第二艦橋の電飾です。
こちらも第一艦橋と同様の加工を行っています。

やはりクリアーパーツの角をナナメに切り落として反射効率を良くしたり、同じチップＬＥＤを使用しています。

ＬＥＤのためのＢＯＸを作り、アルミテープで乱反射させる構造も同じです(^^♪
ただ、第二艦橋は第一艦橋よりも大きいので、ＬＥＤを完全に隠す事が困難です(-_-;)
色々とレイアウトを検討してみましたけど、第一艦橋のようにＬＥＤを目立たせない事が出来ませんでした。
ＬＥＤの向きを工夫したり、最大の努力はしてみましたけど、ちょっとだけＬＥＤの光点がわかってしまう光り方になってしまいました(+_+)

第二艦橋が付く司令塔のパーツには、艦長室＋後部展望室、第一艦橋、第二艦橋それぞれの配線が通る事になります。
しかも、それぞれがプラスとマイナスあるので、計６本の配線が通ります(+_+)
画像Ａの位置に、配線を通すための穴を開けました。
実はこれでもギリギリなのですが、これ以上大きくすると取り付け部分よりも大きくなってしまうので、何とかして通すしかありません(-_-;)
第二艦橋のＢＯＸの裏にも、画像Ｂのようにパテとつや消しブラックで遮光をカンペキにしてあります(^^♪
右上の赤四角に点灯の様子をインポーズしましたけど、後ろには光が漏れていないですヽ(^。^)ノ

これで第一艦橋と第二艦橋の電飾が完成しましたヽ(^。^)ノわーい
２箇所同時に点灯させた様子です。

何というか、ただ光るだけなんですけど、光が灯ると命が入ったような感覚になります（*^_^*）
しばらくボーッと眺めてしまいました(^_^;)
これがあるから電飾は止められないんですよねぇ
ただ、ちょっと光が強すぎるような気がしています。
せっかく綺麗に電飾しましたけど、ここも光量を落としてあげる必要があるかも知れません(-_-;)
全体のバランスを見て決めたいと思っています。

最後に、すっかりお約束になっている「あおり」で撮影した画像です。

うーん。
この写真で見る限り、このくらいピカーっと光っていた方が迫力がありますねぇ（^_^*）
とにかく、上手く艦橋が電飾できて、めでたしめでたしでした(^^♪

毎日ブログで文章を書いているのに、ちっとも上手くまとまりません(+_+)
長文、失礼しましたm(__)m

ごめんなさい。明日は仕事の都合で更新できませんm(__)m
何だかあやまってばっかりだなぁ(；一_一)

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司令塔のスミ入れ

電飾を中断して、司令塔にスミ入れを行いました。

艦長室を電飾しましたけど、よく考えたらスミ入れをしていませんでした（^_^*）
予定では、透明パーツを取り付ける前にスミ入れして、トップコートをしてから電飾作業に入るつもりだったのに、ポッテリ忘れてしまったんですね(^_^;)
今更ですけど、司令塔ブロックにスミ入れとトップコートをしました。

スミ入れで使用するのは、エナメル塗料です。
バンダイのプラモデルって、エナメルにメチャクチャ弱くて、いつもスミ入れには泣かされています(+_+)
スナップフィットのキットでは、力が掛かるダボ部分などが侵食されて、ヒビが入ったり割れちゃったりするんです。
それならエナメル塗料を使わなければ良いじゃない？と思いますけど、ガンダムマーカーや絵の具類では、エナメル程の表現が出来ないんです(-_-;)
特に、ウォッシングの様な自然な汚れや、ジワッと滲んだ色味は、エナメルが一番だと思います。
今回も、危険を冒してエナメルでのスミ入れに挑戦してみました(^^♪
スミ入れに使用するエナメル塗料は、こちらです。

ヤマトは青みのあるグレーで仕上げてありますので、青系でスミ入れします(^^♪
シーブルーとフラットブラックを５：５で混合したものを使用しました。
実はシーブルーは、緑成分もかなり入っていて、ジャーマングレーをもっと濃くしたような色です。
そのままでは緑が強いので、ブラックで黒に振る必要がありました(^_^;)
で、これを比較的薄めに溶いてスミ入れしてみました。

右側はスミ入れ前、左側がスミ入れ後です。
ほとんど違いがわかりませんね(^_^;)
でも、よーく見ると、突起物の周辺や段差のあるところなどに効果が出ているのが確認できます(^^♪
ガンプラの様にパネルラインを強調するのが目的では無く、ディテールを浮き出させるのが目的です。
どこにスミ入れしたのかわからない、ほんの僅かの差でも、のっぺりしてたものが立体的に変化している事が重要なんだと思います（^_^*）

今日は用事があって、司令塔周辺しかスミ入れしていませんけど、司令塔は複雑な形状の集まりなので、このスミ入れの効果が最も発揮される部分です(^^♪

一部分では微妙な変化でも、それが集まると効果として現れ、全体の雰囲気が変わってきますヽ(^。^)ノ
ディテールがしっかりして、重厚な雰囲気に変化したと思います(^_^;)←言いすぎじゃね？
これでやっと目的の色にたどり着きました(^^♪

調子に乗って、あおりの画像も掲載してみます。

白いものを重く見せるのは大変難しいので、やはりエナメルでないとこの感じは表現できません(+_+)
単にボクの技術が足りないせいかも知れませんが、ボクはこれからもエナメルを使っていくと思います(^_^;)
スミ入れと言っても、微妙なぼかしをコントロールして、絵を描いている感覚です。
今日は時間も無かったので、司令塔とパルスレーザー群、主砲などのブロックをスミ入れしただけで終わってしまいました(-_-;)
最終調整の大事な工程ですので仕方が無いのですが、これでやっと電飾に移れます。
しかし、一体いつ完成するのかな(；一_一)

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艦長室の電飾

艦長室を電飾しました。

司令塔の頂上にある艦長室を電飾してみました(^^♪
ここは内装を作ったり、ヒートプレスでキャノピーを作り直したりしていましたが、最初から電飾するつもりでいました。
キットのパーツ状態のままでも、ちょうどチップＬＥＤが収まるくぼみがあったので、それを利用してみます。
そのチップＬＥＤですが、実はとっても小さいＬＥＤです(^_^;)

一円玉くんの隣にある、プラ板のゴミみたいなものがチップＬＥＤです(^_^;)
幅４ミリ、奥行き１．５ミリ、高さ１ミリという小ささです。
このＬＥＤはちょっと変わっており、光が横に出るもので、青い矢印の方向に光るものです。
半田付けする端子は下にありますけど、１ミリ角程度しか無いので、半田付けにはかなりの熟練が必要ですね(-_-;)
ちなみに、このＬＥＤは、スノースピーダーの作例で投光器に使用したものと同じです(^^♪

電子パーツの余った足をチップにハンダ付けして、艦長室に取り付けます。

ちょうどチップと同じくらいのヘコミがあったので、そこへＬＥＤを収めました(^^♪
それでも、ちょっと削ってあげないと収まりませんでしたけど、何とか入れる事が出来ました。
配線はちょうど良い位置に穴を開けて下方向へ逃がしています。
ハンダ付けされている部分が僅かなので、ストレスが掛からないようにピッタリの位置に穴を開けてあげました。
とっても細かい製作でしたけど、ちゃんとＬＥＤが収まってくれてホッとしました(^_^;)

内装やキャノピーも仕上げてしまいます。

ヒートプレスで自作したキャノピーは、Ａの様にマスキングしました。
小さいパーツ（乗っているのは爪楊枝です）なので、キャノピーのピラーだけ残してマスキングするのは大変でした(+_+)
Ｂは塗装した状態です。
まずブラックを吹いて遮光してから船体色を吹きました。
ピラーが透けてしまっては台無しですので、ブラックはしっかり吹いてあります(^^♪
Ｃはマスキングを剥がしてみた状態です。
一生懸命マスキングしたのに、仕上がりはガタガタです(-_-;)あーあ
サスガに１ミリの曲がった線をマスキングで塗り分けるのはキツイですねぇ
それから、Ｂの下にある台形は艦長室の内装です(^_^;)
イスとベットをグレーで、床はオレンジにレッドブラウンを混ぜて塗装してみました。
たぶん、よーく見ないと判らないと思います(^_^;)
こんなんですもん

キャノピーは１００均のエポキシ接着剤で接着しました(^^♪
透明だし、白濁しないでガッチリ接着できますので、ボクは透明パーツの接着にはいつも使っていますヽ(^。^)ノ
最近ではアナライザーの頭部に使用しました。
本当はイスやベットは、部屋の大きさからするともっと小さいものです(+_+)
でも、これ以上小さく作ると、見えなくなってしまい、何なのか判別できなくなってしまいます(^_^;)
これはオマケのディテールと思ってくださいね（^_^*）
でも、これで設定画と同じような、丸みをおびたキャノピーで艦長室が仕上がりましたヽ(^。^)ノ
室内照明を点灯させた様子です。

あちゃー(>_<)
やっぱりＬＥＤを直接ドライブすると明るすぎですねー
これでは沖田艦長もゆっくり寝ていられないでしょう(^_^;)
第一、第二艦橋も電飾しますけど、それらも合わせて光量を落とす工夫が必要になりそうです。
エンジンは光量が足りないし、艦長室は明る過ぎるし、光量の調整がシビアでまいっちんぐです(+_+)
ちなみに、発光の色ですけど、艦長室は各艦橋とは違って、水色に塗られている場合が多いですね(^_^;)
艦長室はこのまま白色で行こうと思っています。

この艦長室はヤマトで一番見晴らしが良さそうですねー(^^♪
開放的な天井だし、星も綺麗に見える事でしょう。
ここで一泊してみたいなぁ（*^_^*）

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波動エンジン点火

煙突の一部を塗りワケました。
それから、エンジンを電飾しました。

煙突は横の楕円形の膨らみを船体色で塗り分ける予定でした(^^♪
マスキングして塗りワケです。

楕円形にマスキングテープを切り出すのは、難しいと感じるかも知れませんけど、右側と左側に分けてハサミで切り出し、頂点は直線のテープで繋げばそんなに難しい形ではありません(^_^;)
多少カーブが違っていても、マスキングテープを無理矢理合わせてしまいます。
マスキングテープを貼ってから、一度サフを吹きました。
船体色は白に近い色なので、下地が赤ですと綺麗に発色してくれないからです(+_+)
シャドーも加えて色味を合わせて、煙突に取り付けた様子です。

多少はみ出している部分もありますけど、ここはスミ入れするので大丈夫だと思います(^_^;)
もし、見えてしまったらカッターで船体色を削ってから再度スミ入れすればリカバリーできると思います(^^♪

続いて、エンジンの電飾をしてみました(^^♪
まずはマスキングです。

Ａ　１００均で購入したサークルカッターです。最小１センチの円から切り出し可能ですヽ(^。^)ノ
　　こんな安物でも、十分綺麗に切り出せました。
Ｂ　幅広のマスキングテープから、リングを切り出しました。
Ｃ　キットの噴射口のパーツです。中央にコーンがありますので、光る部分としてはコーンの
　　周りのリング状の部分だけになります。

光る部分がリング状なので、発光面積はとても小さいです(-_-;)
少しでも光量を稼ぐために、色々と工夫しないといけないみたいですねぇ

Ａ　リング状のマスキングを貼り、更にコーン以外の周辺をマスキングしました。
Ｂ　まずは遮光のためのブラックを吹きました。
　　コーン自体が光ってしまうのはおかしいので、何度も吹き重ねて、完全に遮光します。
　　でも、コーンの根元はうっすらと残して置きました。
　　根元部分は光をワザと透過させて、光量を稼ぐ作戦です(^^♪
Ｃ　船体色を吹きました。軍艦色（２）でシャドーも加えて、マスキングを外した状態です。
　　赤矢印のリング部分が発光する事になります。
Ｄ　パーツの内部にはアルミテープを貼って、光を損失させない様に工夫しました。
　　内部で乱反射させて、少しでもリングに光が行くようにしています(^_^;)

Ｄの画像の下に写っているのが、今回のために購入したＬＥＤです。
５ミリ径の砲弾型で、色は黄色です。
いつものＬＥＤパラダイスから通販で購入したものですが、なんと明るさが１８０００～２００００mcdあります(^^♪
１０００mcdでもＬＥＤとしては明るい部類に入るのに、桁が違いますね(^_^;)
しかも、順電圧（必要な電流）が通常は20mAなのに、このＬＥＤは30mAとなっています。
これはエンジンに最適と購入してみたのですが、やはり小さな面積で光らせるため、期待した程の光量は得られませんでした(-_-;)がっくし
しかも、15mAを並列繋ぎして30mAを与えると、ＣＲＤが恐ろしく発熱します。
１５ｍＡでドライブしても、今回のケースではそれほど明るさに違いが無いので１５ｍＡで使用する事にしました。
模型の内部に組み込むわけですから、発熱は最もヤバイです(+_+)
どんなに明るさが欲しくても、安全性には替えられません。
光量はイマイチでしたが、普通のＬＥＤを使うよりは遥かに明るいので、やはり買ってよかったです(^^♪

コーンを取り付けて、エンジンの完成ですヽ(^。^)ノ

エンジンパーツの一番奥にＬＥＤを取り付けますが、底にもアルミテープを貼って光を反射させてみました。
少しでも効率を良くしたいという、涙ぐましい努力です(>_<)
右はコーンを取り付けた完成の様子です。
発光するリングが見えていますね(^_^;)
しかし、この噴射口のディテールだって、今までのキットに比べれば格段にカッコイイです(^^♪
最初のテストショットよりエッジが薄くなって、最高の仕上がりだと思います。

んで、波動エンジン点火です(^^♪

発色は黄色ですけど、なぜか赤い色まで出ていますね(^_^;)
たぶんデジカメのせいだと思いますけど、実際には黄色だけですし、もっとショボい発光です(+_+)
やはり発光面積が小さいのがイタイですねぇ(；一_一)
残念ながら、これ以上はどうやっても明るくするのは困難だと思います。
でも、発光の様子としては波動エンジンらしい噴射となっていますので、良好ではないでしょうか(^_^;)
コーンの根元だけ遮光をゆるくしたお蔭で、根元から光っている効果も出ています。
蛍光灯の光の下でも十分に発光してくれているので、まずまずの成功であると思い込む事にしました（^_^*）
うーん。こうなったら、高速点滅回路でも付けてみようかな(^^♪

最近は、ほぼ毎日更新に戻ってきたので、久しぶりのセリフです（^_^*）
ごめんなさい。明日は仕事の都合で更新できませんm(__)m

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塗装

塗装しました。
「あ」っという間でした(-_-;)

いよいよ塗装です。
と、言っても、ヤマトはグレーとレッドしかないので、一日で塗装が終了してしまいました(+_+)
プラモの製作は、塗装が一番楽しいのに、ちょっとポヨヨンな感じです(-_-;)

まずは、船体色を検討しました。
劇中のヤマトは、実はとっても青くて、ミディアムブルーな感じです。
そのイメージで仕上げてしまうと、たぶん誰もが「変な色」と感じるはずです(^_^;)
過去の様々な作例でも、軍艦色を基本に明るいグレーで仕上げていますね。
ボクのイメージとしては、明るい青みのあるグレーです。
しかも、青よりも紫色が混じったグレーに仕上げたいと思いました。
そこで、色々な色をプラ板に塗ってみて検討してみました。

Ａ　３０７番のグレーです。戦闘機の機体の基本色として多用されている色ですね。
　　この色が一番理想に近いです。
Ｂ　３０８番のグレーも青みのあるグレーです。でも、これでは明るすぎます(+_+)
Ｃ　３０５番のグレーも青みがあるグレーなのですが、これでは暗すぎますねぇ
Ｄ　理想的な３０７番に紫を加えてみました。紫はとても主張する色なので、割合が難しいです。
　　しかも、理想とは離れてしまいました(-_-;)
Ｅ　３７番、グレーバイオレットです。キットの成型色に一番近い色でした。
Ｆ　３７番を３０７番で薄めてみました。でも、３７番が強くて理想から離れていきます(+_+)
G　もっと３０７番を混ぜてみましたが、どんどん離れます。
　　３７番からは理想の色が作れないみたいですねぇ

他にも、３２番軍艦色（２）を試してみたりもしましたが、結局３０７番の色が一番理想に近い色でした。
でも、３０７番はぶっちゃけ薄い水色なので、おもちゃみたいに仕上がると思います(-_-;)
そこで、３０７番をベースカラーとして、３２番軍艦色（２）を薄く重ねて仕上げる事にしました。
元々ボクは、色々な色を重ねて表現するタイプなので、この方法が一番ボクらしいと思います(^_^;)

まずは３０７番のグレーを吹きました。

赤い四角の様に、サフ状態のＡから、Ｂの状態に着色します(^^♪
予めシャドーを吹いてありますので、グラデーションも効いています。
船体は青みのあるグレーになって、このままでも十分理想の色に近いのですが、やはりのっぺりしたオモチャみたいに仕上がりました(-_-;)
深みを与えるため、３２番軍艦色（２）を３倍に薄めて、全体に薄く均一に吹きます。

ちょっと画像がボケてしまいましたm(__)mごめんなさい
この味付けで、単調だった色に変化が出て、重量感が出てきました(^^♪
ハイライトが３０７番、そこに３２番の変化が加わった感じです。
グレーだけど、青っぽく、紫っぽくも見える、予定通りの色に仕上がって、満足プイプイですヽ(^。^)ノ

更に、ちょっとだけですけど色分けもしてみました。

エンジン部分は、軍艦色を多めに吹いて、若干変化を付けてみました。
よく見ないと判らない程度の差になっています(^_^;)
それから、甲板は木製ではありませんが、色調に変化を付けてアクセントにしてみました。
サンディブラウンを薄く吹いて、ちょっとだけ茶色へ振りました。
ここも多分、気をつけて見ないと気付かない程度の色分けです(^_^;)

次に、船体下の赤い部分です。
こちらも予めシャドー吹きをしてありましたので、赤を吹くだけで完了です(^^♪
マスキングはしないで、パーツをバラして部品単位で塗装しました。
赤はオレンジっぽいけどやっぱり赤だなーという色に仕上げたいです(^_^;)←わかんねーよ

艦底色という色がありますけど、暗すぎてイメージとは違います(+_+)
まずは８１番、あづき色を吹きました。
この色はトマトジュースみたいな色で、あまりハデな赤ではありませんけど、落ち着いたシックな赤です。
そのままでも十分イメージに近いのですが、もう少し暖色に振りたいので、オレンジを薄く重ねました。
画像では一気にオレンジ色になっちゃったみたいな色ですけど、実際はほんのりとオレンジが乗った状態です(^_^;)
赤い部分はすべて取り外して塗装できますので、マスキングの手間が全く要りません。
おかげで塗装が終わってしまいました(-_-;)

最終的に細部を調整して、仮組みしてみた状態です。

青のような、紫のようなグレーと、赤のようなオレンジのようなレッドのコントラストが眩しいです(^^♪
シャドーから仕上げたグラデーションは、かなり控えめにしました。
あまりキツくするのは、逆にリアルさを失ってしまうと思います。
まだスミ入れをしていませんが、自分のイメージした通りの色に仕上がると気持ちがいいですヽ(^。^)ノ
前方と後方からのパースを付けた画像も掲載してみますね。

ところで、このキット付属のスタンドですが、折角の第三艦橋が見えなくなってしまいますね(+_+)
こうなりゃスタンドもちゃんと製作してあげたいと思います。
どんなふうに支えてあげると一番カッコイイのか、あれこれ考えるのもまた楽しからずや(^^♪

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塗装開始

フェアリーダーのラインを修正しました。
んで、塗装開始です(^^♪

フェアリーダーの下のラインですが、ある程度は修正していたものの、ヨレヨレでカッコ悪いです(-_-;)

矢印の部分が曲がっているし、変な繋ぎ目になっていたりしてますね(+_+)
キットの元々のラインも曲がっているので、そのままにしていましたけど、やはり気になるので修正してみる事にしました。
でも、パテで修正しても合わせ目の強度が不足して、ポロリと取れそうです(>_<)

そこで、プラ板を貼り付けて削り出す方法を取りました。
細切りにしたプラ板をプラ用の接着剤で貼り付け、更に瞬間接着剤でガッチリ固めてから削り出しています(^^♪
キッチリ定規を当てて削り出せないので、直線かどうかは見た目で判断しながらの作業です。
船首の辺りはなだらかな曲線になるので、何度も確認しながらちょっとずつ削りだして行きました。
こんなかんじ(^_^;)

完璧とはいえませんけど、キットの素の状態よりは綺麗な直線になったと思います(^^♪
参考までに、修正前の状態はこんなでした。

前から見た時に、このヨレヨレは非常に目立つので、修正できて良かったと思います。

そんでもって、このまま塗装に入りました(^_^;)
ごめんなさい。そういう手順で進めたので、修正後の仮組みの画像はありません。
船体はサフを吹いてあるので、マズはシャドー吹きから始めました(^^♪

パーツを一度バラバラにして、細かくシャドーを吹いていきました。
パネルラインや、装備の奥まった部分を中心に吹いてあります(^^♪
船体の色は青みの掛かったグレーにしたいと思っているので、シャドーは青系のミッドナイトブルーを吹きました。
ブルーといっても、ほとんどブラックに近いので赤い部分にも吹いちゃってます(^_^;)
喫水線にもシャドーを入れる事で、船体色の部分の下側にも影が出来るようになります。
これによって巨大感を出そうと企んでいますが、上手く行くのかはわかりません。
たぶん、失敗するでしょう(；一_一)あーあ。
今のところこんなゼブラ模様ですけど、このシャドー吹きによって立体感が出たと思います。

塗装が始まったのは良いのですが、電飾のための加工をしていない部分が大半なのに、これでいいのだろうかという思いが半分あります(^_^;)
後から電飾の加工がちゃんと出来るのかメッチャ不安…(；一_一)どきどき

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遮断呆人 Studio-ACCESS